Wśród dominujących trendów znalazły się: shearling jako symbol ochrony, dżins w nowych odsłonach, innowacyjne materiały techniczne oraz romantyczne akcenty, które nadały pokazom emocjonalną głębię .

Shearling i dżins: ponadczasowe odpowiedzi na niepewność

Projektanci sięgnęli po materiały o historycznym rodowodzie, reinterpretując je w kontekście współczesnych potrzeb.

• Prada – Raf Simons i Miuccia Prada przekształcili shearling w „warstwę zmysłowego bezpieczeństwa”, wykorzystując go jako podszewkę płaszczy i kapturów. W połączeniu z postrzępionymi swetrami i kowbojskimi butami, kolekcja stała się hołdem dla „ludzkiego instynktu” w dobie sztucznej inteligencji .
• Dunhill – Simon Holloway odwołał się do lat 30. i sportowej elegancji Księcia Windsoru, wprowadzając marynarki w regimentalne wzory oraz dżinsy idealnie dopasowane do klasycznych tweedów .
• Brioni – Marka połączyła garnitury z „drugą skórą” dzięki miękkim tkaninom, a modele prezentowali je w tańcu, podkreślając płynność ruchu .

Dżins przeżywał renesans – od podwójnych zestawów u MSGM i Dolce & Gabbana po surowe, nieszlifowane krawędzie u Brunello Cucinelli.

Nawet marki kojarzone z klasyką, jak Ralph Lauren, sięgnęły po denim w kontekście outdoorowym, inspirowanym nadchodzącymi Zimowymi Igrzyskami w Mediolanie .

Wysokowydajna odzież: technologia meets tradycja

W obliczu ekstremalnych warunków pogodowych, projektanci eksperymentowali z innowacyjnymi tkaninami:

• Stone Island – Anoraki z gumowanymi dziurkami na guziki i kapturami chroniącymi przed wiatrem, wykonane z przetworzonego gabardynu, symbolizowały „dodatkową warstwę ochrony” .
• Saul Nash – Brytyjski projektant zadebiutował w Mediolanie parkami z technicznego materiału PrimaLoft, które przekształcały się w szaliki lub torby .
• Giorgio Armani – Kolekcja „Elegance to live in” łączyła jedwabne garnitury z goglami narciarskimi i plecakami, tworząc uniwersalną garderobę na każdą okazję .

W tym kontekście wyróżniał się również Valextra, który wykorzystał przędzę EcoNyl z recyklingu nylonu, łącząc technologię z rzemiosłem .

Dziedzictwo i kino: od Felliniego do Diora

Włoskie marki celebrowały lokalną kulturę, sięgając po ikony popkultury:

• Dolce & Gabbana – Pokaz „Paparazzi” nawiązywał do „La Dolce Vita” Federica Felliniego. Modele w garniturach z kryształowymi guzikami maszerowali po „czerwonym dywanie”, otoczeni przez fotografów, podczas gdy wieczorowe kreacje migotały leopardem i cekinami .
• Emporio Armani – Giorgio Armani, w wieku 90 lat, zaskoczył połączeniem aksamitnych spodni z techniczną odzieżą górską, inspirowaną zarówno latami 80., jak i współczesnym alpinizmem .
• Zegna – Kolekcja „Vellus Aureum” czerpała z tradycji hodowli merynosów w Australii, prezentując płaszcze z wełny tak lekkiej, że przypominała bawełnę .

Romantyczny bunt: miłość i indywidualizm

W odpowiedzi na „atomizację świata” (jak określili to projektanci JordanLuca), pokazy przepełniały emocje:

• JordanLuca – Jordan Bowen i Luca Marchetto zakończyli swój pokaz ślubem na wybiegu, wśród modeli w koronkowych koszulach i garniturach z haftem „I hate love”. Ten gest stał się metaforą nadziei na jedność .
• Prada – Kwiatowe motywy na kowbojskich butach i wiszące amulety na swetrach symbolizowały „romans i pasję” w czasach konserwatyzmu .
• Magliano – Luca Magliano przeniósł widzów na zimową plażę Adriatyku, gdzie modele w poszarpanych futrach i odwróconych spodniach tańczyli do muzyki Strawińskiego, celebrując życie na marginesach społeczeństwa .

Buty: od kowbojów do alpinistów

Obuwie stało się kluczowym elementem stylizacji:

• Prada – Kowbojskie buty z kwiatowymi nadrukami i fuzją z Chelsea boots wyznaczyły trend na „dziki Zachód” w wydaniu haute couture .
• Giorgio Armani – Skórzane kozaki w odcieniu pawiego pióra łączyły elegancję z buntem .
• Dunhill – Wypielęgnowane mokasyny z haftami psów rasy terier dodawały brytyjskiego humoru do klasycznych zestawów .

Podsumowanie: Moda jako odpowiedź na obecne czasy

Milan Men’s Fashion Week AW2025 udowodnił, że moda męska nie boi się stawiać pytań o kondycję współczesnego świata. Projektanci, od Prady po Armaniego, balansowali między ochroną a wolnością, tradycją a innowacją, powagą a romansem.

W czasach, gdy sztuczna inteligencja i kryzysy polityczne dominują w debacie publicznej, ich kolekcje stały się manifestacją ludzkiej wrażliwości – dowodem, że nawet w najciemniejszych momentach, kreatywność pozostaje najpotężniejszą tarczą .

Artykuł powstał na podstawie analizy pokazów i wywiadów z Mediolanu, z uwzględnieniem news’ów z CNN, Wallpaper, InsideHook i Highsnobiety.

Artykuł Trendy w modzie męskiej na 2025 rok pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do luksusu, quiet luxury nie opiera się na blichtrze i ekstrawagancji. Jest to raczej subtelne, dyskretne podejście do elegancji, które nie wymaga efekciarskich ozdób czy hałaśliwego promowania marki. Cicha elegancja wyraża się poprzez drobne detale, perfekcyjne wykonanie oraz piękno prostoty.

Definicja

Cichy luksus to filozofia, która celebruje wyrafinowanie i smak bez krzykliwości. Zamiast krzykliwych logo i ostentacyjnych dóbr materialnych, cichy luksus skupia się na doświadczeniu, rzemiośle i wartościach.

Historia

Chociaż trend cichego luksusu zyskał na popularności w XXI wieku, jego korzenie sięgają znacznie głębiej. Można go dostrzec w estetyce japońskiego minimalizmu, sztuce Bauhausu czy filozofii „slow fashion”.

Znaczenie

W świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm i pogoń za trendami, cichy luksus oferuje alternatywną drogę. To sposób na wyrażenie swojej indywidualności i wyrafinowania bez ostentacji.

Cechy

• Dyskrecja: Cichy luksus nie krzyczy o swojej obecności. Jest subtelny i wyrafinowany.
• Jakość: Produkty luksusowe są wykonane z najlepszych materiałów i z dbałością o każdy detal.
• Ponadczasowość: Klasyczny design i stonowane kolory sprawiają, że luksusowe produkty są ponadczasowe.
• Doświadczenie: Cichy luksus skupia się na unikalnych doświadczeniach i wartościach, a nie tylko na dobrach materialnych.

Przykłady quiet luxury

• Ubrania: Zamiast krzykliwych logo, cichy luksus stawia na klasyczne kroje, wysokiej jakości materiały i stonowane kolory.
• Akcesoria: Ręcznie robione skórzane torebki, minimalistyczna biżuteria czy luksusowe zegarki to przykłady cichego luksusu.
• Podróże: Unikatowe wycieczki do egzotycznych miejsc, pobyt w butikowych hotelach i poznawanie lokalnej kultury to przykłady luksusowych doświadczeń.

Cichy luksus a minimalizm

Cichy luksus i minimalizm mają ze sobą wiele wspólnego. Oba trendy skupiają się na jakości, prostocie i ponadczasowości. Jednak cichy luksus dopuszcza pewien poziom ekstrawagancji i wyrafinowania, którego minimalizm zazwyczaj unika.

Krytyka

Niektórzy krytycy twierdzą, że cichy luksus to nic innego jak marketingowa strategia, mająca na celu sprzedawanie drogich produktów pod płaszczykiem ekskluzywności. Inni zarzucają mu eliotaryzm i brak dostępności dla większości ludzi.

Cichy luksus to trend, który zyskuje na popularności. Oferuje on alternatywę dla tradycyjnego luksusu, skupiając się na dyskrecji, jakości, ponadczasowości i unikalnych doświadczeń.

Artykuł Quiet luxury: definicja, historia i znaczenie we współczesnych trendach pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Producent muzyczny i projektant Williams, który w lutym ubiegłego roku został mianowany dyrektorem kreatywnym (więcej na ten temat przeczytasz w tym wpisie) męskiej części francuskiego domu mody luksusowej, najwyraźniej zainspirował się klasyczną papierową torbą na kanapki przy jednym ze swoich najnowszych projektów, wyobrażając sobie ją na nowo jako modny dodatek dla kobiet, a być może też dla mężczyzn.

Zamiast papieru, duża kopertówka – widziana pod pachami modelek na wybiegu podczas debiutanckiej kolekcji Williamsa na Pont Neuf w Paryżu w czerwcu ubiegłego roku – jest wykonana ze skóry bydlęcej „w dokładnie tym samym kolorze, co słynna (papierowa) ) torby na zakupy” – głosi napis na etykiecie.

Na tym nie koniec porównań. Precyzyjnie złożony, aby przypominał swój bardziej codzienny odpowiednik, akcesorium ma również kultowy napis Louis Vuitton oraz niebieskie zapięcie, które przypomina rypsowe uchwyty domowych toreb, aby zabezpieczyć kanapki – lub (co bardziej prawdopodobne) coś cenniejszego.

Torebka trafiła do sprzedaży 4 stycznia i jest dostępna wyłącznie w sklepie pop-up marki w West Hollywood w cenie 3130 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę prawie 13 000 złotych.

Ale to nie pierwszy raz, kiedy Louis Vuitton czerpie inspirację z codziennych (i tradycyjnie znacznie tańszych) akcesoriów.

W swojej kolekcji na wiosnę-lato 2007 dom mody złożył hołd niedrogim, plastikowym torbom na pranie w kratkę, uwielbianym na całym świecie. W 2022 roku marka wypuściła także torbę na ramię przypominającą puszkę z farbą (w komplecie z metalowym uchwytem), „ozdobioną zabawnymi nawiązaniami do dziedzictwa Louis Vuitton”.

Torba na puszki z farbą została zaprojektowana przez zmarłego dyrektora kreatywnego Louis Vuitton Virgila Abloha, który w wywiadzie dla magazynu o designie „Icon” z 2021 roku wymienił artystę Marcela Duchampa – znanego z przekształcania przedmiotów codziennego użytku w sztukę – jako jednego ze swoich wzorów.

Inne domy mody również zastosowały to podejście: w 2014 roku projektant Ashish Gupta przekształcił plastikową torbę na zakupy w efektowny element ozdobiony cekinami po wyższej cenie, twierdząc, że stanowi ona „hołd dla codziennego życia”.

„Być może jest to także bunt przeciwko jednorazowemu charakterowi szybkiej mody” – dodała Gupta. „Polega na przekształceniu klasycznego, ale wyrzuconego przedmiotu w coś trwałego, co można docenić poza zwykłym kontekstem ze względu na ponadczasową jakość projektu”.

Ale takie projekty mogą budzić kontrowersje i kpiny. W 2017 roku Balenciaga wypuściła na rynek torbę o wartości 2145 dolarów, która wyglądała jak kultowa, marszczona niebieska torba „Frakta” ​​za 10 złotych z Ikei i szybko zyskała popularność w mediach społecznościowych.

Artykuł Nowa torebka „kanapkowa” od Louis Vuitton pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Oczekuje się, że do 2031 roku osiągnie on wartość 57,97 miliarda dolarów. Analiza danych przeprowadzona przez Statista przewiduje, że w 2027 r. wyprodukowanych zostanie 4 miliardy par rajstop i legginsów. Te niesamowite liczby podkreślają nie tylko kosmiczną zmianę w modzie, ale także zmianę kulturową.

Chociaż największe luksusowe marki na świecie oczywiście posiadają w swoim portfolio produkty w tej kategorii – Prada, Loewe i Moncler i inne, które oferują legginsy w swoich aktualnych kolekcjach, lecz nie jest to biznes dynamicznie rozwijający się dzięki modzie. 

Raczej bezprecedensowy i rosnący apetyt na odzież fitness marek, które zbudowały lojalnych fanów w oparciu o zrównoważony rozwój i sprawdzoną odzież, a przede wszystkim wysoką jakość.

Dawno minęły czasy spoconych, drapiących legginsów, które w praniu tracą elastyczność i tworzą nieestetyczne zaciągnięcia. Modne obecnie legginsy są wykonane z materiałów zaawansowanych technologicznie.

Weźmy na przykład Vuori, kalifornijską markę, której legginsy treningowe kosztują od 98 do 108 dolarów. Ich charakterystyczny materiał Vuori „BlissBlend” został opracowany przy użyciu materiałów pochodzących w 75% z recyklingu. Tymczasem marka twierdzi, że tkanina „BreatheInterlock” charakteryzuje się odprowadzaniem wilgoci i „uczuciem noszenia drugiej skóry naniesionej aerografem”.

„Innowacje w zakresie tkanin to jeden z naszych największych priorytetów” – wyjaśniła Sarah Carlson, starsza wiceprezes Vuori ds. projektowania odzieży damskiej, której zespół ds. innowacji materiałowych współpracuje na miejscu z partnerami z fabryk w Europie i Azji przez okres od jednego do trzech lat, czyli tyle ile potrzeba, aby opracować innowacyjne materiały. 

„Naszym celem jest odświeżenie sposobu, w jaki ludzie myślą i czują się w przypadku wydajnych tkanin i odzieży sportowej, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu materiałów, które szanują środowisko”.

Niemiecka marka Hey Honey Yoga to wschodząca gwiazda, której legginsy gimnastyczne w cenie około 120 dolarów posiadają certyfikat OEKO-TEX i wegańskie certyfikaty PETA(!).

„Klienci Hey Honey szukają czegoś więcej niż tylko odzieży sportowej, pragną holistycznych wrażeń” – mówi Tomma Oeljeschlager, która wraz z siostrami Imke von Johnston i Janką Oeljeschlager stoi na czele marki. „Od początku skupialiśmy się na przesuwaniu granic w tej szybko zmieniającej się branży”.

Hey Honey Yoga twierdzi, że ich klientki szukają „przede wszystkim funkcjonalność, wysokiej jakości materiały i dopasowanego kroju, który umożliwia poruszanie się, a jednocześnie odzwierciedla niepowtarzalny styl”.

Jest to jednak sektor bardzo konkurencyjny, w którym rośnie liczba głównych graczy, którzy mogą pochwalić się milionami obserwujących na Instagramie, w tym On! Bieganie (1,4 mln obserwujących), Gymshark (6,7 m), Lululemon (4,7 m) i oczywiście Skims (5,6 m), pomysł Kim Kardashian, któremu powszechnie przypisuje się masową popularyzację ruchu bodycon (obcisłe ubrania podkreślające figurę), w którym główną rolę odgrywają legginsy.

Popularność legginsów wiąże się z inkluzywnością. Dzięki rozszerzonym rozmiarom zarówno marek globalnych, jak i skierowanych bezpośrednio do konsumentów, legginsy są dopasowane do wszystkich typów sylwetki w sposób, w jaki inne kategorie garderoby, takie jak dżins, a nawet dżins ze stretchem, nigdy nie były dostępne.

Na rynku obecne są również tradycyjne marki sportowe, takie jak Adidas, Puma i Nike. Ta ostatnia twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła inwestycje w „innowacje skierowane do kobiet”, aby pomóc swojemu zespołowi lepiej niż kiedykolwiek wcześniej zrozumieć kobiece ciało, a legginsy są tego kluczowym elementem.

„Wiemy, że legginsy są niezbędne w kobiecej garderobie” – powiedział CNN rzecznik Nike.

Artykuł Jak legginsy stały się wielomiliardowym biznesem pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Firma Human Material Loop ma nadzieję przekształcić przemysł modowy, zamieniając ludzkie włosy w materiał tekstylny. Do tej pory firma stworzyła prototypy płaszczy, swetrów i marynarek z ludzkich włosów – z nadzieją, że pewnego dnia firmy odzieżowe kupią alternatywny materiał do własnych projektów.

Współzałożycielka Zsofia Kollar twierdzi, że od dawna fascynuje ją potencjał włosów jako materiału. Zaintrygowały ją emocje, jakie ludzie żywią wobec tych włosów: „Jak bardzo troszczymy się o nasze włosy, a kiedy już zostaną obcięte jesteśmy nimi tak zniesmaczeni” – powiedziała.

Kiedy wybuchła pandemia Covid-19, Kollar przeżył kryzys tożsamości jako projektantka i postanowił rozwiązać problem odpadów w branży fryzjerskiej.

Nie marnuj…

Co minutę salony w USA i Kanadzie produkują 397 kilogramów włosów. Kiedy włosy niszczą się bez dostępu tlenu, jak w worku na śmieci zakopanym na wysypisku śmieci, uwalniają gazy cieplarniane, które przyczyniają się do zmiany klimatu.

Według Human Material Loop co roku na europejskie wysypiska śmieci trafia 72 miliony kilogramów ludzkich włosów, co stanowi równowartość masy siedmiu wież Eiffla.

„To duży, obfity strumień odpadów, dla którego obecnie nie ma skalowalnego rozwiązania” – powiedział Kollar. Dodaje, że większość krajów spala te odpady, a wiele alternatywnych rozwiązań nie jest przyjaznych dla środowiska lub nie nadaje się do powszechnego stosowania.

Kollar wyjaśnia, że ​​wykorzystanie włosia nie różni się zbytnio od zrobienia swetra z innego materiału. Krótkie włosy są przędzone razem i przekształcane w ciągłą nić, z której powstaje przędza, a następnie farbowane są pigmentami. 

Dodała, że ​​w miarę zwiększania skali produkcji firma może farbować przędzę lub tkaninę, w zależności od tego, co będzie najskuteczniejsze.

Pierwszym prototypem Human Material Loop był sweter przypominający wełnę. „Musiałam stworzyć produkt, z którym ludzie będą mogli się utożsamić, a sweter był jednym z najbardziej wykonalnych prototypów, jakie mogliśmy wykonać, ale także najłatwiejszym do utożsamienia” – powiedziała Kollar.

Od tego czasu firma testowała inne prototypy, w tym płaszcz outdoorowy wypełniony włosami zapewniającymi izolację termiczną, który wypróbowała w trudnych warunkach podczas wyprawy na Aconcaguę – najwyższą górę Argentyny.

Projektów tych nie można kupić — celem jest dostarczenie materiału innym projektantom i markom do pracy. Kollar twierdzi, że cena powinna być konkurencyjna w stosunku do wełny, gdy osiągnie ona większy wolumen produkcji.

„Wiemy, że noszenie ludzkich włosów na ciele nie jest czymś, na co większość ludzi nie jest jeszcze gotowa” – powiedziała Kollar. Uważa jednak, że pomysł może zyskać uznanie opinii publicznej. 

Dla Kollar nie chodzi po prostu o noszenie swetra wykonanego z ludzkich włosów ze względu na nowość lub aspekt zrównoważonego rozwoju; przekonuje, że ludzki włos to niezwykle trwały materiał.

Human Material Loop pozyskuje włosy z salonów w Holandii, Belgii i Luksemburgu, używając włosów obciętych, ponieważ według producenta nie zawierają one jądra DNA umożliwiającego identyfikację danej osoby. 

Firma pracuje nad powstaniem łańcucha dokumentacji umożliwiającego śledzenie, skąd pochodzi i dokąd trafia materiał. 

Rozwijający się przemysł

Historycznie rzecz biorąc, ludzkie włosy były używane jako materiał tekstylny w wielu różnych kulturach. W Mikronezji plemię Kiribati stworzyło tkaną zbroję wykonaną z naturalnych materiałów, w tym włókien kokosowych, zębów rekina, liści palmowych i ludzkich włosów, podczas gdy w XIII wieku ludzie na terenach dzisiejszych południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych wytwarzali skarpetki, splatając ze sobą pasma włosów.

Świątynia Higashi Hongan-ji w Kioto to jedna z największych drewnianych budowli na świecie. Po uszkodzeniu przez pożar liny z ludzkich włosów podarowanych z całej Japonii zmieszano z konopiami i wykorzystano podczas jego odbudowy w XIX wieku.

Jednak używanie włosów jako materiału tekstylnego nie jest pozbawione wyzwań, wyjaśnia Sanne Visser, holenderska badaczka materiałów, projektantka i wytwórczyni oraz wykładowca na Uniwersytecie Sztuki w Londynie, która nie jest związana z Human Material Loop.

„W dalszym ciągu istnieje tabu dotyczące ludzkich włosów jako materiału” – stwierdziła. „Tak naprawdę nie cenimy włosów jako zasobu – postrzegamy go jako odpad, zwłaszcza gdy zostanie odcięty”.

W swoim projekcie „Lokalnie uprawiane” dla londyńskiego Muzeum Wzornictwa Visser współpracowała z fryzjerami i wyobraziła sobie przyszłość, w której włosy staną się cennym zasobem, tworząc termin „hodowla włosów”. Przeprojektowała także fotel fryzjerski, tak aby łapał ścięte włosy, oszczędzając czas fryzjera i podmiotu zajmującego się recyklingiem.

Visser twierdzi, że ostatecznie wykorzystanie ludzkich włosów w produktach tekstylnych nie jest proste. „Jest dużo więcej pracy do zrobienia, aby ludzie zaczęli akceptować to jako materiał” – powiedziała, ale dodała: „Zdecydowanie widzę, że z czasem będzie to coraz częściej wykorzystywany materiał w naszym codziennym życiu”.

Artykuł Holenderska firma produkuje ubrania z… ludzkich włosów pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

A jednak takie właśnie zdjęcie wypuścił w poniedziałek magazyn CR Fashion Book na okładkę 10-lecia jubileuszowego magazynu. Sfotografowana przez amerykańską fotografkę i miłośniczkę mody Nadię Lee Cohen, Kardashian (która w 2013 roku była pierwszą gwiazdą na okładce tego magazynu) jest prawie nie do poznania w czerni i bieli – jej gęste włosy wydają się być krótkie, a jej brwi zdają się być aż przesadnie wymodelowane. Fryzura to w rzeczywistości peruka, dzięki uprzejmości stylisty Matta Bennsa. Kardashian ma na sobie także pobrudzony biały podkoszulek DSQUARED2 i okulary Old Focals.

Bardzo odbiega to od typowego stylu gwiazdy reality show i być może dlatego hashtag „Kim Kardashian” cieszy się tak dużą popularnością na X (dawniej Twitterze) — gdzie zdjęcie wyświetlono już ponad 22 miliony razy. Jednak pomimo licznych porównań w Internecie do serii horrorów „Chucky”, w jej szaleństwie może być metoda.

„Brzydkie jest atrakcyjne, brzydkie jest ekscytujące”

Miuccia Prada

Choć strój jest zaskakujący, niekoniecznie jest niestylowy. Termin „bibliotekowy szyk” pojawił się w kręgach mody w mediach społecznościowych na początku tego roku, kiedy kolekcja Miu Miu na jesień-zimę 2023 obejmowała wąskie owalne okulary noszone z ołówkowymi spódnicami i zapinanymi na guziki kardiganami z okrągłym dekoltem. Łańcuszki do okularów – praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy regularnie gubią swoje okulary – są obecnie dostępne w Fendi za 620 dolarów, natomiast Bella Hadid, Doja Cat i wpływowa Gabbriette zostały zauważone w okularach o cienkich oprawkach. Modna fryzura Kardashian także zapewnia natychmiastowy zastrzyk luzu – ostatnio podobną fryzurę pokochali wszyscy, od Emmy Corrin po Florence Pugh.

„Brzydkie jest atrakcyjne, brzydkie jest ekscytujące” – Miuccia Prada (założycielka i dyrektor kreatywna Miu Miu od 1993 r.) powiedziała brytyjskiej gazecie The Telegraph w 2013 r. „Uznanie brzydkiego za ekscytującego mogło być skandalem w modzie, ale w innych dziedzinach sztuki (w malarstwie i filmach) jest to powszechne.”

Aby przetrwać w zmiennym, ciągle zmieniającym się przemyśle rozrywkowym, emocje – a także ewolucja i rewolucja – są kluczem. W 2015 roku na okładce Vogue España zastanawiała się nad rozebraniem się i pozbyciem się makijażu. Jednak do tej pory Kardashian nigdy tak naprawdę nie zdecydowała się na taki krok – miało to miejsce tuż po jej pierwszym poważnym debiucie aktorskim w serialu „American Horror Story”.

Jej wizerunek został wywrócony do góry nogami przez stylistkę Carine Roitfeld i Cohena. Czy ma to pomóc zapoczątkować nową erę w jej karierze? Czas pokaże.

Artykuł Kim Kardashian jakiej nie rozpoznasz! pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Specjalnie na tą okazję Salon i współpracujące z nim, najbardziej prestiżowe domy mody przygotowali limitowaną kolekcję. Tworzy ją 10 unikatowych produktów wykreowanych specjalnie z myślą o tym jubileuszu. Są to modele kolekcjonerskie dostępne tylko w Salonie Moliera 2 i www.moliera2.com. Urodzinowe projekty przygotowali: Christian Louboutin, Manolo Blahnik, Aquazzura, Gianvito Rossi, Casadei, Alexandre Birman , Self – Portrait, OneTeaspoon, Ruslan Baginskiy, Buscemi. 

O oprawę barów podczas eventu zadbała marka Martini – jedna z najbardziej ikonicznych marek alkoholowych na świecie, która od lat związana jest ze światem mody, wspierając i inspirując projektantów. Podczas spotkania goście mogli delektować się orzeźwiającym smakiem bąbelków: Martini Prosecco, Martini Asti oraz Martini Rose. Partnerami wydarzenia były zarówno cenione marki kosmetyczne jak Jo Malone, Neuvia i Smartlac, jak i  jeden z największych developerów – Marvipol. 

Limitowana kolekcja jest dostępna pod tym adresem: https://www.moliera2.com/blog/post/29-kolekcja-jubileuszowa-na-10-lecie-moliera-2

Artykuł 10. urodziny Salonu Moliera 2 w Warszawie pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.