Całkowita sprzedaż grupy zmalała o 4%, co oznacza pogłębienie spowolnienia po wcześniejszym 3‑procentowym spadku w Q1 2025.

Katalizatory kryzysu: konsumpcja i czynniki zewnętrzne

Główną przyczyną spadków jest słabnący popyt w Azji – sprzedaż w regionie poza Japonią spadła o 6%, a w Japonii aż o 28% – głównie z powodu spadku liczby turystów i lokalnej konsumpcji.

Choć rynek amerykański utrzymał się na stabilnym poziomie, w Europie odnotowano lekką korektę o około 1%.

Reakcja LVMH: strategiczne cięcia i optymalizacja kosztów

LVMH stawia na ochronę marż poprzez ostrą kontrolę kosztów, w tym rewizję budżetów pokazów mody. Finansece Cécile Cabanis informowała o działaniach oszczędnościowych oraz dopasowywaniu polityki cenowej produktowej do inflacji i ewentualnych ceł.

Luksus walczy o równowagę — spadek zysków i ryzyka reputacyjne

Zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2025 spadł o 15%, a zysk netto grupy o 22% rok do roku. Spółka mierzy się także z problemami wizerunkowymi – wyciek danych w Louis Vuitton, zarzuty dotyczące warunków pracy w Loro Piana oraz rosnąca presja konsumentów na bardziej przejrzyste działania.

Strategie na przyszłość: Texas i negocjacje handlowe

W odpowiedzi na zagrożenia związane z możliwymi cłami, LVMH planuje otwarcie drugiej fabryki Louis Vuitton w Teksasie do 2027 roku.

Zarząd liczy także na korzystny wynik negocjacji handlowych między USA a UE, który mógłby zmniejszyć grożące cło do poziomu około 15% zamiast planowanych 30%.

Co dalej? Ostrożna stabilizacja i patrzenie w 2026 rok

Analitycy rynku luksusu oczekują, że odbicie może nastąpić dopiero w drugiej połowie 2026 roku. LVMH, choć wciąż zachowuje trwałą pozycję, musi liczyć się z rosnącą przewagą marek takich jak Hermès czy Richemont, które wykorzystują swoją konkurencyjność cenową i unikalne podejście produktowe.

Artykuł Luksus pod presją: sprzedaż Louis Vuitton spada o 9% pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Dziś jednak grupa, której twarzą jest Louis Vuitton, odnotowuje wyraźny spadek – jej wartość rynkowa skurczyła się o ponad 220 mld €, a akcje potaniały aż o 36 % od szczytu.

To wywołało pytania, czy Bernard Arnault, teraz z zaostrzonym wiekiem emerytalnym do 85 lat, potrafi pokierować imperium przez ekonomiczny sztorm.

Chiny i cła – uderzenie w fundamenty luksusu

Podstawą dotychczasowej strategii LVMH była ekspansja w Chinach. Dziś spadek popytu chińskich konsumentów oraz napięcia handlowe (cła na towary z UE i Szwajcarii) uderzają w przychody – w Azji bez Japonii odnotowano spadek aż o 11 % w I kwartale.

Arnault sugeruje przeniesienie części produkcji do USA, by złagodzić skutki barier, ale to wyzwanie logistyczno‑wizerunkowe.

Mocne marki vs słabsze działy: asymetria w grupie

Pomimo ogólnego osłabienia rynku, segmenty premium, takie jak Louis Vuitton i Dior, wciąż trzymają się mocno – to one są kotwicą imperium. Ledwie przeciętnie radzą sobie jednak wina, alkohole i perfumy.

Warto zauważyć, że akcje zanurkowały zwłaszcza po odczycie spadku wódki i koniaku – obszar ten stał się bolesnym punktem spadków.

Czy Arnault wyciągnie wnioski?

W odpowiedzi LVMH przyspiesza restrukturyzację portfela – sprzedaż Off‑White, zmiany na stanowiskach kreatywnych w Celine, Givenchy i Fendi, a także odświeżenie strategii Tiffany & Co.

Planowane jest także ograniczenie kosztów ekspansji, szczególnie poza segmentem jubilerskim, a także unowocześnienie ofert – choć bez obniżania cen, bo to mogłoby podważyć prestiż marki.

Jednocześnie LVMH gra F1 jako potężny bank promocji – to ruch przypominający zakupy medialne z astronomicznym budżetem.

Presja na następstwo i zaufanie inwestorów

Inwestorzy coraz częściej pytają o plan sukcesji – chociaż Arnault podniósł próg wiekowy, to jednak audyt struktur grupy skłania do pytania, czy imperium faktycznie jest gotowe na zmianę pokoleniową.

Wejście Alexandre’a Arnaulta do zarządu segmentu alkoholi świadczy, że zmiany się szykują, ale czy wystarczą, by przywrócić zaufanie?

Wnioski prosto z wybiegów i giełdy

Rynek luksusu przechodzi fazę korekty – to nie krach, ale faza normalizacji. Ani klienci, ani marki nie wracają do impulsów z czasów pandemii.

LVMH może wykorzystać swoją siłę rynkową, rozpoznawalność ikon jak Louis Vuitton i Dior oraz płynność finansową, by przetrwać i nawet wzmocnić pozycję.

Kluczem będzie elastyczność: dostosowanie produkcji, optymalizacja kosztów, utrzymanie ekskluzywności i przygotowanie następnego pokolenia zarządzających.

Artykuł LVMH na rozdrożu: czy Arnault zda egzamin w erze spowolnienia luksusu? pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, połączenie dwóch ikonicznych włoskich marek stworzy grupę wartą ponad 20 miliardów euro i zmieni układ sił w modzie premium.

Dlaczego Prada chce przejąć Versace? Strategia czy emocje?

Analitycy wskazują trzy kluczowe powody, dla których Prada mogła zainteresować się Versace:

1. Walka z LVMH i Kering: Przejęcie pozwoliłoby Pradzie konkurować z francuskimi konglomeratami, które kontrolują m.in. Diora, Gucci czy Balenciagę.
2. Uzupełnienie portfolio: Versace, znane z ekstrawaganckich wzorów i młodego targetu, idealnie dopełniłoby klasyczną, minimalistyczną Pradę.
3. Wspólne korzenie: Obie marki to włoskie legendy. Połączenie ich historii mogłoby wzmocnić narrację o „włoskim dziedzictwie” w globalnym marketingu.

Co zyskałyby obie marki?

– Prada: Dostęp do młodszej klienteli Versace i technologii produkcji ekskluzywnych tkanin.
– Versace: Wsparcie finansowe i logistyczne grupy Prada, która ma silną pozycję w Azji – kluczowym rynku dla luksusu.
– Klienci: Potencjalne kolekcje kapsułowe łączące minimalizm Prady z barokowym sznytem Versace.

Wyzwania: Czy dwa różne DNA da się połączyć?

Choć korzyści są oczywiste, eksperci ostrzegają przed pułapkami:
– Ryzyko utraty tożsamości: Versace od dekad buduje image buntowniczej, śmiałej marki. Czy pod skrzydłami Prady zachowa swój charakter?
– Konflikty wewnętrzne: Rodzina Versace (wciąż zaangażowana w biznes) może mieć inne wizje niż zarząd Prady.
– Presja akcjonariuszy: Inwestorzy będą oczekiwać natychmiastowych zysków, co może prowadzić do kompromisów artystycznych.

Co to oznacza dla branży?

Jeśli transakcja się powiedzie, branża mody prawdopodobnie wkroczy w erę kolejnych konsolidacji. Mniejsze niezależne marki (np. Dolce & Gabbana czy Valentino) mogą stać się celem przejęć przez konkurencję. Ponadto:
– Wzrost cen produktów luksusowych: Fuzje często prowadzą do optymalizacji kosztów, ale też premiumizacji.
– Nowe kolaboracje: Możemy spodziewać się crossoverów Prada x Versace, a nawet wspólnych show podczas tygodni mody.
– Dominacja włoskich gigantów: Grupa Prada-Versace mogłaby stać się trzecim największym graczem w Europie po LVMH i Kering.

Modowa gra o tron

Negocjacje Prady i Versace to nie tylko biznesowa układanka, ale też test dla przyszłości luksusu. Czy wielkie koncerny zdominują branżę, czy jednak pozostanie miejsce dla niezależnych kreatorów? Jedno jest pewne – gdyby Gianni Versace i Miuccia Prada mogli dziś porozmawiać, tematów by im nie zabrakło…

Artykuł Prada i Versace – rewolucja w świecie mody luksusowej? Gigantyczne przejęcie na horyzoncie! pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Big Bang MECA-10

Jednym z kluczowych modeli jest odświeżony Big Bang MECA-10. Pierwotnie wprowadzony w 2016 roku, zegarek ten zasłynął brakiem tradycyjnej tarczy oraz zaawansowaną inżynierią mikromechaniczną.

Nowa wersja zachowuje charakterystyczny szkieletowy mechanizm z ręcznym naciągiem, ale została umieszczona w bardziej kompaktowej kopercie o średnicy 42 mm.

Zegarek oferuje imponującą 10-dniową rezerwę chodu, a wskaźnik jej poziomu oparty jest na systemie zębatek liniowych i kołowych, ułożonych w linii prostej.

Dostępny jest w wersjach z King Gold, tytanu oraz czarnego włókna węglowego, z cenami zaczynającymi się od 23 000 USD.

Big Bang Tourbillon Automatic Green

Kolejną nowością jest Big Bang Tourbillon Automatic Green, wyróżniający się kopertą wykonaną z materiału SAXEM w intensywnym, szmaragdowozielonym kolorze. Materiał ten, przypominający szafir, nadaje zegarkowi wyjątkowy, krystaliczny wygląd.

Model ten jest limitowany do zaledwie 18 egzemplarzy.

Spirit of Big Bang

Hublot rozszerzył również kolekcję Spirit of Big Bang o trzy nowe modele, wprowadzając świeże odcienie do znanej już formy. Chronografy te zachowują charakterystyczny sportowo-luksusowy styl marki, oferując jednocześnie nowe warianty kolorystyczne, wcześniej dostępne jedynie w głównej linii Big Bang.

Nowe modele Hublot podkreślają dążenie marki do łączenia innowacyjnych materiałów z zaawansowaną technologią zegarmistrzowską, oferując zarówno kolekcjonerom, jak i miłośnikom zegarków, unikatowe i ekskluzywne czasomierze.

Artykuł Hublot prezentuje odświeżoną linię zegarków Big Bang pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

LVMH od dawna chwalony jest za zdolność do przetrwania kryzysów gospodarczych i wyprzedzania konkurentów, obecnie mierzy się z przeciwnościami wykraczającymi poza same liczby sprzedaży.

Historycznie rzecz biorąc, LVMH sprzeciwiało się trendom branżowym, napędzając wzrost poprzez strategiczne podwyżki cen, ekspansję na nowe rynki i tworzenie bardzo pożądanych nisz.

Jednak nawet ogromny nacisk marketingowy podczas ostatnich igrzysk olimpijskich, gdzie marki LVMH były jednymi z najbardziej widocznych, nie przełożył się na przewidywany przez analityków boom sprzedaży.

Chociaż może być przedwczesne sugerowanie, że doszło do „znużenia się marką Louis Vuitton”, istnieje rosnąca rozbieżność między popytem konsumentów a ofertą luksusową. Czynniki takie jak inflacja, wysokie koszty utrzymania i postrzegany brak innowacji w produktach luksusowych sprawiają, że konsumenci przemyślają swoje zakupy.

W ciągu ostatnich pięciu lat cena luksusowych torebek i akcesoriów wzrosła niemal dwukrotnie, co spowodowało wyraźną przepaść między aspiracjami klientów, a przystępnością cenową. Dla lojalnego klienta LVMH pojawia się pytanie: jeśli posiadasz już niewiele torebek, to czy nowy zakup Celine uzasadnia wydanie pieniędzy na kolejną Dior, Fendi lub Louis Vuitton?

Era szaf pełnych luksusowych torebek wydaje się coraz bardziej oderwana od rzeczywistości, zwłaszcza że rozwój rynku odsprzedaży oferuje konsumentom dostęp do podobnych stylów w niższych cenach.

Chiny, niegdyś motor wzrostu dla marek luksusowych, również wykazują oznaki zadyszki. Chińscy konsumenci zmagają się z presją ekonomiczną, w tym z płatnościami kredytów hipotecznych na chwiejnym rynku nieruchomości, pozostawiając niewiele miejsca na dyskrecjonalne wydatki luksusowe.

Ponadto dysproporcja cenowa między Europą a Chinami napędza wzrost szarej strefy, a aplikacje takie jak DeWu oferują przecenione towary luksusowe importowane nieoficjalnymi kanałami.

Ten trend podkreślają nawet zamożni konsumenci, którzy większą uwagę zwracają na ceny, co rodzi pytanie: „Kto naprawdę potrzebuje kolejnej torebki?”

Tymczasem LVMH po cichu pozbyło się kilku nierentownych marek, w tym Off-White, a nawet mogłoby pozbyć się innych, takich jak Stella McCartney, gdzie zachowuje mniejszościowy udział. Te ruchy wskazują na większe skupienie się na rentowności na trudnym rynku.

Podczas gdy reszta sektora luksusowego przygotowuje się do opublikowania wyników za trzeci kwartał — Kering 23 października, a Hermès 24 października — wyniki LVMH mają nadać ton całej branży.

Ponieważ Kering już wcześniej w tym roku odnotował dwucyfrowe spadki, dalszy spadek może być sygnałem, że złoty wiek nieograniczonego wzrostu w branży luksusowej może wkraczać w bardziej ostrożną erę.

Artykuł Szokujący spadek sprzedaży Louis Vuitton. Co się dzieje z branżą luksusową? pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Michael Rider został mianowany dyrektorem artystycznym luksusowego domu mody Celine, zaledwie kilka godzin po oficjalnym odejściu projektanta Hediego Slimane’a.

Rider był głównym zastępca ds. projektowania podczas kadencji Phoebe Philo w Celine, zrezygnował ze stanowiska dyrektora kreatywnego ds. odzieży damskiej w Polo Ralph Lauren na początku tego roku. Będzie teraz nadzorował wszystkie kolekcje w należącej do LVMH Celine, począwszy od początku 2025 r.

„Wizja Michaela, jego talent twórczy, a także jego szczera natura i silna więź z dziedzictwem Celine sprawiają, że jest on naturalnym wyborem, aby kontynuować budowanie długotrwałego sukcesu domu mody” – powiedziała dyrektor generalna Celine, Severine Merle.

Rider jest znaną postacią w paryskiej modzie, a karierę zaczynał pod okiem Nicolasa Ghesquière’a w Balenciaga, a następnie odegrała kluczową rolę w minimalistycznym, intelektualnym i ekskluzywnym pozycjonowaniu marki Celine przez Phoebe Philo.

Celine

Celine to francuska marka luksusowa, która od lat 40. XX wieku kształtuje świat mody dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do elegancji, prostoty i jakości wykonania. W ciągu dekad przeszła przez różne etapy rozwoju, ale wciąż pozostaje symbolem klasycznego paryskiego szyku.

Początki marki Celine

Celine została założona w 1945 roku w Paryżu przez Céline Vipiana i jej męża Richarda. Początkowo firma specjalizowała się w produkcji ekskluzywnych butów dziecięcych na zamówienie. Produkty były dostępne w butiku przy Rue Malte, szybko zdobywając uznanie wśród paryskich rodzin szukających wysokiej jakości obuwia dla swoich dzieci.

Dopiero w latach 60. marka zmieniła swój kierunek, poszerzając ofertę o akcesoria, galanterię skórzaną i odzież dla kobiet. Z biegiem czasu Celine zyskała reputację marki oferującej luksusowy, a jednocześnie praktyczny styl – idealny dla aktywnych kobiet.

Lata 90. i przejęcie przez LVMH

W 1996 roku Celine została przejęta przez LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), jedno z największych światowych konglomeratów dóbr luksusowych. To przejęcie dało marce większe możliwości finansowe i operacyjne, co pozwoliło jej na globalną ekspansję oraz rozwój. W tamtym okresie marka była kojarzona głównie z klasycznymi elementami garderoby – skórzanymi torebkami, eleganckimi płaszczami i wysokiej jakości tkaninami.

Phoebe Philo i nowa definicja minimalizmu

W 2008 roku Phoebe Philo została dyrektorką kreatywną Celine, co zapoczątkowało nową erę w historii marki. Philo, wcześniej związana z marką Chloé, wprowadziła unikalny, minimalistyczny styl, który przyniósł Celine globalną sławę. Jej projekty cechowały się prostotą, funkcjonalnością i dbałością o szczegóły, ale równocześnie miały w sobie pewną nonszalancję i wyrafinowanie.

To za jej kadencji powstały kultowe modele torebek, takie jak „Luggage” czy „Trapeze”, które stały się obiektami pożądania wśród miłośników mody na całym świecie.

Artykuł Celine z nowym projektantem. Hedi Slimane odchodzi z domu mody pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.

Wolniejszy kwartalny wzrost sprzedaży odzwierciedla porównania z tym samym okresem 2023 r., kiedy sprzedaż wzrosła w wyniku zniesienia ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 na kluczowym rynku LVMH w Chinach kontynentalnych i wynika z obaw o przedłużające się globalne spowolnienie, które przewróciło akcje firm luksusowych ubiegły rok.

Największy na świecie właściciel marek luksusowych, takich jak Louis Vuitton, Tiffany & Co. i Bulgari, podała, że ​​sprzedaż w kwartale kończącym się w marcu wzrosła o 3% rok do roku w ujęciu organicznym do 20,69 miliarda euro (22 miliardy dolarów).Według raportów sprzedaż w grupie spadła o 2%, głównie ze względu na różnice kursowe.

Bulgari otwiera butik w Warszawie

LVMH jest drugą co do wielkości spółka notowana na giełdzie w Europie, warta prawie 400 miliardów euro, jest pierwszym producentem dóbr luksusowych, który ogłasza kwartalne wyniki, nadając ton rosnącym obawom o popyt w Chinach, drugiej gospodarce świata. Właściciel Gucci, holding Kering, wydał w zeszłym miesiącu zaskakujące ostrzeżenie, że sprzedaż w pierwszym kwartale spadnie o 10%, przy gwałtownych spadkach w Azji, co budzi niepewność co do perspektyw sektora.

LVMH podało, że sprzedaż w Azji (z wyłączeniem Japonii) spadła o 6%, przy wzroście o 2% zarówno w Europie jak i Stanach Zjednoczonych. Branża luksusowa dostosowuje się do wolniejszego popytu po okresie gwałtownego wzrostu sprzedaży po pandemii, kiedy kupujący wyszli z izolacji z dodatkowymi oszczędnościami i stłumioną chęcią zadbania o siebie. Oczekuje się, że tempo wzrostu sektora luksusowego spowolni w tym roku do średnio jednocyfrowego poziomu, w porównaniu z prawie 9% w zeszłym roku i dwucyfrowym poziomem w poprzednich dwóch latach, według prognoz Barclays.

Oczekuje się, że podróżujący chińscy klienci będą napędzać wzrost, chociaż inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni tempem ożywienia gospodarczego w samych Chinach, gdzie spadające ceny nieruchomości i wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi zmniejszyły popyt na wysokiej klasy modę i wyroby skórzane.

Jednakże dyrektor finansowy LVMH Jean-Jacques Guiony powiedział dziennikarzom, że jest „całkiem zadowolony” z chińskiego popytu. Stwierdził, że zakupy produktów Louis Vuitton przez chińskich nabywców na całym świecie wzrosły o około 10%, przy czym coraz większa ich część ma miejsce poza kontynentem w miarę wznowienia podróży, szczególnie w Japonii i do pewnego stopnia w Europie.

Sprzedaż działu mody i wyrobów skórzanych LVMH, do którego należą Louis Vuitton i Dior wzrosła o 2%, co było zgodne z oczekiwaniami.

Sprzedaż w dziale, który sprzedaje małe torebki Lady Dior w cenie 5400 euro i torby Louis Vuitton Speedy za 10 000 euro, wzrosła o 9% rok do roku w poprzednim kwartale.

Artykuł Kryzys na rynku produktów luksusowych? LVMH z symbolicznym wzrostem pochodzi z serwisu LuxVibe.pl.